Вы знаете, что дорогие светосильные объективы менее резкие своих более темных братьев?
Выбор объектива. Резкость или светосила?
Рано или поздно каждый фотолюбитель встает перед выбором объектива.
На это влияют многие факторы. Кто-то хочет поменять «китовый» объектив, на что-то более серьезное, а кто-то не может найти объектив, который удовлетворит потребности. Ведь многие считают, что чем дороже, тем лучше и, купив дорогой объектив, сразу все будет резким и красивым и каждый кадр будет «шедевром».
Многие очень удивляются после покупки дорогостоящего объектива тому, что он снимает не так, как от него ожидали, или даже хуже чем старенький «кит» и тут возникает естественный вопрос: почему же так получается и за что я заплатил столько денег??
Дело в том, что такие понятия как резкость и светосила влияют друг на друга пропорционально и зачастую не так, как этого ожидает фотограф, не имевший ранее опыта работы со светосильными объективами. Первое, что сразу возникает – это ощущение отсутствия, либо недостаток резкости на снятом кадре.
Давайте разберемся, почему так получается на типичном примере, который чаще всего случается в обыденной жизни: Вы владелец «кит» объектива 18-55mm со светосилой 3,5-5,6 такой объектив имеется как у Canon так и у Nikon, к тому же это самые распространенные модели с которых многие начинают освоение цифровой зеркальной фотокамеры. Плюсы и минусы данного объектива обсуждать смысла нет, но, тем не менее, он оправдывает свою стоимость на все 100%. Объектив имеет неплохую резкость и диапазон фокусных расстояний. Из недостатков можно указать: не стабильную точность фокусировки и не солидный внешний вид. Последний фактор чаще бывает решающим в переходе на другую оптику. Ведь два фотографа часто «меряются» у кого больше, а 18-55mm вызывает как минимум улыбку. Для примера замены можно взять Canon EF-S 17-55mm с постоянной светосилой 2,8 этот зум объектив имеет практически те же самые фокусные расстояния, но имеет более высокую светосилу и оснащен, в отличии от предшественника, ультразвуковым двигателем USM кольцевого типа для более скоростной и точной фокусировки. Что же мы видим, надев на свою камеру новую «линзу» и сделав снимок, на ранее отсутствующем диафрагменном числе 2,8?
Да! Мы видим, что результат, какой то нехороший, все какое-то не резкое и, сравнивая фото сделанное объективом стоимостью почти в 10 раз дешевле, кажется старый даже лучше?
После чтения многочисленных форумов и стаей, начинаем проверять точность фокусировки по скачанным из интернета линейкам и мирам. А, обративширемонта объектива, слышите в ответ, что ваш объектив работает хорошо и не нуждается в какой либо подстройке. Проверяете, нужен ли ремонт фотоаппарата, снова слышыте что все впорядке. Разочарование и обида за потраченные деньги….
сь к специалистам для настройки илиТеперь давайте разбираться, в чем дело.
ГРИП -(Глубина Резко Изображаемого Пространства)
Чем меньше диафрагменное число, тем меньше глубина резкости. Соответственно когда вы ранее снимали своих друзей и знакомых на фокусном расстоянии 55mm соответственно со светосилой 5,6, то все детали у них были четкие и резкие, а теперь такой резкости нет. Все потому, что ГРИП уменьшился до нескольких сантиметров. И если вы сделаете снимок прицелившись по глазам, а ваша «модель» еще и развернута относительно вас, то вы можете получить второй глаз уже не резким и потеряете еще кучу деталей которые не попадут в зону ГРИП. А вот если вы зажмете отверстие диафрагмы до 5,6, которое является минимальным для предшественника, то вы получите резкую картинку и уж явно не уступающую ему по качеству. Вы спросите себя после этого, зачем же мне эта светосила за такие деньги? Как правило, этот вопрос начинает волновать, когда уже сделан не только выбор, но и совершена покупка.
На самом деле ничего страшного в этом нет и паниковать раньше времени не стоит. Необходимо просто разобраться в теории и немного попрактиковаться, чтоб понять, как и в каких случаях вам нужно использовать эту светосилу. Светосила вам поможет в каких-то творческих идеях, для создания красивого боке, либо когда вам будет важно убрать детали перед объектом съемки и за ним. Расстояние до снимаемого объекта тоже влияет на глубину.
Вам необходимо научиться ее использовать так, как надо вам, а не как оно получается само!
Так же более высокая светосила, вам позволит сократить выдержку при плохом освещении и избежать возможного «смаза» изображения.
Так что в любом случае, приходится чем-либо жертвовать. Если же вы, например, хотите снять какое-то семейное торжество, проходящее в помещении квартиры либо ресторана, то тут вас не спасет даже светосильная оптика. Да вы сможете делать снимки на более коротких выдержках, но потеряете глубину резкости и тут без фотовспышки обойтись не получится.
Вернемся к форме ГРИП.
Для чего вам это полезно знать? Дело в том, что большинство фотолюбителей используют только центральную точку фокусировки, а кадрируют сцену на ходу, перемещая камеру после того как камера сфокусируется на объекте и сделает необходимые замеры экспозиции. Вот тут может ожидать неприятный сюрприз. У многих светосильных объективов ГРИП может иметь эллипсоидную и дуговую форму, что приведет при кадрировании к «фронт- либо бэк-фокусу» то есть, цель будет не резкой. Происходит это потому, что расстояние до объекта измерялось по центральной точке, а поскольку ГРИП в данном случае дуговой формы она выходит из зоны ГРИП при перемещении камеры. Для этого важно научиться использовать несколько точек фокусировки. Если же у вас в камере нет возможности быстрого выбора точки фокусировки, например с джойстика, а реагировать надо быстро, и нет времени нажимать несколько кнопок и крутить колесики, то лучше кадрирование оставить фотошопу. Так у вас будет больше шансов получить хорошие и резкие снимки.
Лучшие результаты резкости и светосилы, можно получать на «фиксах», объективы с фиксированным фокусным расстоянием. У таких объективов есть недостаток в отсутствии зума, но зато «фикс» вам даст такую резкость, которую не в состоянии дать практически ни один зум.
Можно рассмотреть чем отличаются популярные фиксы 50mm f/1.8 II и 50mm f1.4
Отличаются они не существенно светосилой и гораздо существенней ценой. Первый стоит около 100у.е. второй около 350у.е эта ценовая разница на самом деле обусловлена только конструктивными особенностями, ощутимой разницы в изображении нет, ее можно увидеть только на тестах и по резкости f/1.8 II дает результат даже лучше чем его старший собрат, но это в тестах. На практике конечно EF 50мм f/1.8 II объектив очень хлипенький, полностью из пластика, имеющий кучу люфтов, очень простую и дешевую конструкцию. В следствии редукторной передачи двигателя автофокуса, он часто промахивается. Но стоимость он свою оправдывает на более чем на 100%. Отличная резкость, очень красивое боке. 5 лепестковая диафрагма создает весьма интересный эффект от источников света на боке.
Его старший брат EF 50mm f/1.4 конструктивно сильно превосходит своего младшего собрата. Он получил солидный корпус из металла и пластика, ультразвуковой мотор USM. Так что он получился гораздо быстрее и точнее своего предшественника. Более мягкое боке за счет 8 лепестков диафрагмы
В итоге вывод можно сделать такой: попробовать фикс обязательно стоит, а какой выбрать решайте сами!
На примере Nikon 50mm f/1.4D AF Nikkor = 340$ и Nikon AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8G = 250$
(Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor = 450$ также менее резкий чем S NIKKOR 50 mm f/1,8G)
Сравнение по центру. 50 1.4D и 50 1.8G
тестовая таблица 50 1.4D vs 50 1.8G